Sao Paulo se ha convertido en la ciudad con más estilo de Brasil

2022-10-22 20:13:58 By : Mr. Ron Luo

Cuando la Avenida Paulista, la vía más famosa de São Paulo, se desplegó por primera vez sobre una loma de 328 pies de altura al sur del centro de la ciudad en 1891, representó, para las personas que se instalaron allí, un escape del bullicio y el calor de una ciudad provincial recién floreciente. pueblo.En ese momento, São Paulo era el hogar de unas 65.000 personas, un puesto comercial advenedizo para las plantaciones de café circundantes.por Michael SnyderPero a medida que las exportaciones se dispararon a fines del siglo XIX, la ciudad comenzó a crecer.Paulista proporcionó aire fresco, un amplio paseo marítimo y enormes terrenos donde los magnates del café y los industriales construyeron mansiones en un pastiche ecléctico de estilos importados.También fue, como me dijo el arquitecto y fotógrafo André Scarpa en una húmeda mañana de verano en febrero, un intento de “emular la vida del campo dentro de la ciudad”.Para mí, no hay ciudad más hermosa que São Paulo, pero llamarla así no deja de ser controvertido.Mientras nos deslizábamos entre la multitud que bajaba por Paulista, rodeados de rascacielos y tráfico, tuve que reírme.Este bulevar, después de todo, es la médula espinal de una ciudad de 22 millones de personas que hace que la Ciudad de México (donde vivo) parezca pintoresca.Aquí estaba el prisma de vidrio y concreto del Museo de Arte de São Paulo, o MASP, que definió una época de Lina Bo Bardi, suspendido sobre una plaza abierta.Apenas a una cuadra de distancia, el piramidal Centro Cultural FIESP del arquitecto Rino Levi se recostaba serenamente entre sus vecinos de hombros rectos.Cerca de allí, la elegante fachada del edificio Paulicéia, diseñado por el emigrado francés Jacques Pilón y Gian Carlo Gasperini (un ítalo-brasileño, como Levi y Bo Bardi), se enfrentaba a las astutas franjas horizontales del edificio Torre Paulista de José Gugliotta y polacos. -nacido Jorge Zalszupin.Puede que no haya metrópolis en la tierra más desafiantemente moderna.Esa modernidad se había anunciado por primera vez exactamente 100 años antes de mi visita a la Semana de Arte Moderna 22. Celebrado durante la celebración del centenario de la independencia de la nación de Portugal, el evento de una semana reunió a escritores, compositores y artistas visuales, y se dice que lanzó El movimiento modernista de Brasil.Incluyó una muestra colectiva de artistas ahora seminales como Anita Malfatti, que representó temas brasileños a través de la abstracción cubista y la vitalidad fauvista.Seis años más tarde, en 1928, el poeta modernista nacido en São Paulo Oswald de Andrade abrió su hito “Manifiesto Antropófago” (“Manifiesto Caníbal”) con una simple línea declamatoria: “Solo el canibalismo nos une.Socialmente.Económicamente.Filosóficamente.”Fue un cri de coeur parpadeante que definió la identidad brasileña moderna por su apetito omnívoro e irreverente por el mundo, por un metabolismo cultural que podía sintetizar influencias globales y convertirlas en algo singular y nuevo.Parados allí en Paulista, Scarpa y yo contemplamos un cañón de cemento y acero.Las torres, algunas diseñadas por inmigrantes, otras por brasileños de segunda generación, se abrían a lo largo de la avenida como dientes.La ciudad era una boca abierta, que tragaba la luz del sol y la lluvia y las interminables corrientes de personas de todo el país y el mundo que continúan fluyendo hacia ella todos los días.Para mí, no hay ciudad más hermosa que São Paulo, pero llamarla así no deja de ser controvertido.En mi primera visita en 2011, llegué con ideas preconcebidas formadas en gran parte por la simplista línea de apertura de una historia de viaje del New York Times de 2007 que decía que la capital financiera de Brasil "puede ser la ciudad más fea y peligrosa que jamás amarás".Fui directamente al centro histórico, un distrito densamente poblado de bancos neoclásicos y rascacielos Art Deco, muchos en mal estado, para visitar la plataforma de observación del Farol Santander, una voluminosa réplica blanca al Empire State Building.La ciudad se extendía infinitamente debajo de mí como una sabana de hormigón, sus torres brotaban de una maraña de calles congestionadas por el tráfico.Vista desde arriba, São Paulo parecía a la vez monótona y desquiciada.Como muchas grandes ciudades latinoamericanas, São Paulo se ha estado expandiendo lejos de su centro histórico durante años, extendiéndose hacia el norte y el este a través de barrios de clase media, como Bom Retiro y Moóca, y hacia el sur a través de las mansiones de Jardins, un distrito rico debajo de Paulista.Los residentes más pudientes de São Paulo buscaban el lujo dejando atrás el centro de la ciudad.Se instalaron en torres anodinas en suburbios frondosos y pasaron los fines de semana en lugares como el resort Palácio Tangará, que abrió en 2017 en medio del apacible paisaje selvático del Parque Burle Marx.Allí, beben cócteles junto a la piscina y cenan en el elegante restaurante del hotel, Tangará Jean-Georges, concebido por Jean-Georges Vongerichten y dirigido por el chef ejecutivo Filipe Rizzato.Los botecos de la vieja escuela, bares informales con mostradores solo para estar de pie, son el mejor lugar para tomar una cerveza fría o mi desayuno brasileño favorito: un trago de café demasiado fuerte, bollos de pão de queijo hechos con queso y harina de tapioca gomosa, y un vaso helado. de espeluznante jugo de açaí púrpura sudando en el calor de la mañana.Pero hoy, el centro de gravedad de la ciudad se está desplazando decisivamente hacia el norte, hacia barrios revitalizados agrupados alrededor de la plaza pública Praça da República.El recién inaugurado Rosewood São Paulo sugiere la atracción ascendente del núcleo urbano de la ciudad.Ubicado en una villa de estilo italiano que, durante 50 años, albergó la sala de maternidad principal de la ciudad, el hotel es un verdadero santuario del voluptuoso diseño brasileño de mediados de siglo, y cada rincón brilla con instalaciones de unos 57 artistas contemporáneos de todo el país.Por la noche, el camino se llena de BMW y tacones relucientes mientras los residentes adinerados de la ciudad claman por espacio en los bares y restaurantes del hotel: Rabo di Galo para jazz en vivo y Taraz para cocina panlatina.Como en muchas de las ciudades más grandes del mundo, la gentrificación en el centro de la ciudad ha llamado la atención sobre las profundas divisiones ya presentes en la sociedad brasileña, sus desigualdades a menudo estructuradas en torno a la raza, la clase, el género y la sexualidad.Esas carencias están a la vista en barrios como Vila Buarque, Santa Cecília y República, pero también infinitas posibilidades.En julio de 2021, un edificio anteriormente abandonado que colindaba con una autopista elevada en Vila Buarque reabrió como una colección de negocios comunitarios.Arriba, en Cora, un restaurante en la azotea, el chef Pablo Inca, originario de las tierras altas andinas de Argentina, sirve platos que incorporan ingredientes tradicionales, como okra, frijoles y vísceras, que durante mucho tiempo fueron estigmatizados por las cocinas de alto nivel y sus clientes.Hasta hace unos años, Vila Buarque no habría sido un lugar obvio para abrir este tipo de establecimiento, me dijo Inca mientras se avecinaba una torrencial tormenta de verano que convertía el techo de chapa ondulada del comedor interior en una caja.“Mucha gente todavía ve esta área como un poco prohibida, un poco provocativa”, dijo.Pero la comida brillante y sabrosa de Inca difícilmente podría ser más acogedora: un delicado crudo de pescado prejereba con marañón dulce y astringente;fugazzeta decadente, como una tarta rezumante de queso y cebolla;y okra carbonizada fragante con za'atar.“São Paulo es una ciudad que te conquista, no por sus paisajes, sino por su movimiento y caos”, continuó Inca.“Las cosas pueden transformarse en cualquier momento”.São Paulo es una ciudad que te conquista, no por sus paisajes, sino por su movimiento y caos.Las cosas pueden transformarse en cualquier momento.Saliendo de Cora esa tarde, deambulé por el barrio residencial de Higienópolis, que está lleno de bloques de apartamentos modernos que se asoman a través de pantallas de filodendros y árboles de caucho.En los distritos vecinos de Santa Cecilia y Vila Buarque, cafeterías y galerías se codean con ferreterías y botecos de la vieja escuela, bares informales cuyas barras de pie son el mejor lugar para tomar una cerveza fría o mi desayuno brasileño favorito: un trago de café demasiado fuerte, bollos de pão de queijo hechos con queso y harina gomosa de tapioca, y un vaso helado de espeluznante jugo de açaí púrpura sudando en el calor de la mañana.A medida que se acercaba la noche, me detuve para tomar una copa y un refrigerio en el Bar da Dona Onça, un restaurante en la planta baja del icónico edificio Copan, el complejo de apartamentos más grande de Brasil.(La torre en forma de tilde es tan grande que tiene su propio código postal). Criada en el centro de São Paulo, la chef Janaína Rueda abrió Dona Onça como un homenaje a los clásicos locales nocturnos del centro donde, cuando era niña, su madre había trabajado como un publicistaEn el interior con paneles de madera, los comensales piden caipirinhas con coxinha perfecta (croquetas de pollo) y buñuelos de espinacas y queso llamados bolinhos de espinafre e queijo.Cuando el restaurante abrió hace 16 años, el Copan, diseñado a principios de la década de 1950 por Oscar Niemeyer, recién comenzaba a recuperarse de décadas de deterioro y una reputación de delincuencia.Hoy en día, los casi 1200 departamentos del edificio tienen una gran demanda, particularmente entre los jóvenes creativos, y sus 72 escaparates ahora incluyen una librería y un elegante bar de cócteles, así como cafeterías y lavanderías.Charlé con Rueda mientras terminaba el último de ocho platos en A Casa do Porco, el restaurante de alta cocina que ella y Jefferson Rueda abrieron a la vuelta de la esquina de Dona Onça en 2015. En el menú: panceta con pasta de guayaba;tartar de cerdo y arroz envuelto en nori japonés;y verduras de hojas verdes y joyas de aún más carne de cerdo, esta vez asada.Si Dona Onça es la respuesta de Rueda a un boteco, entonces A Casa do Porco es una celebración ingeniosa e imaginativa de las muchas culturas y comunidades que le dan a São Paulo, particularmente a sus distritos centrales, su carácter.Ambos restaurantes hablan del famoso espíritu despreocupado de la ciudad, de los límites borrosos entre las noches de neón y las mañanas gris paloma, así como de las comunidades que la llaman hogar.La cocina paulista, dijo, “se basa en la idea de mestizaje, de bohemia, de madrugada”.Mostró una sonrisa deslumbrante que iluminó sus ojos azul hielo y luego continuó: “¿Quieres comer algo muy paulista?Tú comes sushi.Porque ¿qué es la comida de São Paulo?Un poco de todo."A la mañana siguiente, seguí el consejo de Rueda y me reuní con la chef Telma Shiraishi en el informal segundo puesto avanzado de su restaurante Aizomê, ubicado en la Casa Japón diseñada por Kengo Kuma.Shiraishi es una japonesa-brasileña de tercera generación, nieta de inmigrantes que llegaron a principios del siglo XX.Había accedido a mostrarme el distrito de Liberdade, el corazón histórico de la diáspora japonesa de São Paulo.Antes de la abolición de la esclavitud en 1888 y la posterior llegada de inmigrantes japoneses, la zona, llamada con cruel ironía “Libertad”, era conocida por las ejecuciones públicas y por su pelourinho o picota, una plataforma elevada utilizada durante siglos para la castigo de los criminales y los esclavizados por los portugueses.La gente que me rodeaba se había entregado al hambre insaciable de la ciudad por todas las cosas bellas y nuevas.Si nadie en el bar esa noche era de São Paulo, pensé, eso significaba que cualquiera podía serlo.Aparte de un puñado de inscripciones en un par de modestas iglesias coloniales, ese pasado se ha borrado en gran medida en lo que ahora es lo más parecido a un sector turístico que la ciudad tiene para ofrecer.La gente se reúne para hacerse selfies bajo los faroles rojos y come en las tiendas de izakaya y ramen.“Me gusta pensar que los inmigrantes japoneses le dieron a este lugar su carácter”, me dijo Shiraishi.“A partir de esta triste historia, creamos un lugar que es vibrante, donde la gente viene a probar cosas nuevas”.La libertad nunca ha sido un hecho en São Paulo.La transformación es.Esa tarde, me dirigí al distrito de Jardins para encontrarme con la artista y galerista Maria Monteiro en su galería, Sé, ubicada en un elegante edificio Art Deco bañado por el sol.Monteiro abrió su primer espacio, una residencia de artistas llamada Phosphorus, en 2011 en una calle estrecha en el centro histórico de la ciudad.En ese momento, dice, el vecindario era prácticamente inhabitable, sus calles y parques estaban repletos de gente que dejó atrás el auge económico de Brasil a principios del siglo XXI.La mayoría de los edificios estaban medio abandonados, incluido aquel en el que inauguró Phosphorus y, un año después, la primera iteración de Sé, llamada así por la catedral de torres gemelas a la vuelta de la esquina.En 2019, Monteiro trasladó la galería a Jardins (el Centro sigue siendo difícil, y solo se puede empujar a los coleccionistas de arte hasta cierto punto), pero sigue hablando líricamente sobre la magia de ese primer espacio y las carreras iniciadas desde una sala que, el primera vez que lo vio, casi no tenía techo.Desde Sé, Monteiro y yo tomamos un automóvil más adentro de Jardins hasta la Casa Zalszupin, hogar del arquitecto y diseñador de muebles polaco-brasileño Jorge Zalszupin desde 1962 hasta su muerte en 2019. Oculta en una calle sinuosa detrás de imponentes árboles tropicales, la casa, recientemente abierto al público con cita previa, es una maravilla de amplios techos con paneles de madera, paredes de piedra y contraventanas de madera.La semana que estuve en la ciudad, Casa Zalszupin estaba presentando una muestra montada por el amigo de Monteiro, el curador independiente Germano Dushá, concebida como una respuesta a las celebraciones del centenario de La Semana de Arte Moderna en toda la ciudad.A pesar de su brillantez, me dijo Dushá, los artistas del evento original procedían principalmente de la élite blanca, y sus representaciones de los afrobrasileños rurales, atrevidas para su época, también eran exóticas y explotadoras.A través del espectáculo en Casa Zalszupin, Dushá pretendía preguntar: "¿Cómo podemos abordar el legado del modernismo de manera crítica?"Pensé en esta pregunta al día siguiente mientras me dirigía al Parque Ibirapuera, una espectacular franja de vegetación salpicada de lagos y pabellones sinuosos diseñados por Oscar Niemeyer.En la entrada, me detuve a considerar el Monumento de las Bandeiras, una estatua de 1954 del escultor Victor Brecheret, participante de La Semana.Valoriza a los colonizadores —los bandeirantes— que, a lo largo de los siglos XVI y XVII, lanzaron violentas incursiones en el interior desde su base en São Paulo, en ese momento un remoto puesto de avanzada jesuita.Como la mayoría de los lugares fijados en el futuro, São Paulo a menudo lucha con su pasado, como deja claro el borrado de la traumática historia de Liberdade.Desde al menos 2013, el Monumento a las Bandeiras ha sido un sitio de protesta, particularmente por parte de activistas indígenas cuyos antepasados ​​​​fueron masacrados y esclavizados por los hombres que el monumento presenta como intrépidos pioneros.Al igual que la exposición de Dushá, el monumento plantea interrogantes no solo sobre el colonialismo sino también sobre el legado del modernismo, es decir, el legado de la ciudad misma.En mi último día en São Paulo, un domingo, volví sobre mis pasos por Paulista, que se cierra al tráfico una vez por semana y se llena de música, baile y puestos que venden desde jugos frescos hasta antigüedades.A partir de ahí, bajé de la loma de Paulista hasta llegar al centro de la ciudad.Cuando el calor disminuyó, me acomodé en un boteco ruidoso llamado Copanzinho.Docenas de mesas de plástico se desparramaron por la acera a la sombra del Copan, tan apretadas como los bañistas en Ipanema.Río, me habían dicho en viajes anteriores, tiene sus playas;São Paulo tiene sus aceras.Mi mesa estaba llena de amigos y amigos de amigos de Ecuador, Chile y Brasil.Hablamos en español, inglés y portugués sobre arte, arquitectura y la ciudad misma, que ya es hogar de algunos, un sueño para los demás.Innumerables vasos de cerveza vacíos se acumularon a medida que avanzaba la noche.En cualquier otra ciudad de la estatura de São Paulo, en Los Ángeles, Londres o Bangkok, un lugar como este estaría repleto de visitantes, alegremente inseguros de dónde estaban o cómo podrían encajar. Pero aquí, todos parecían estar en casa.Me volví hacia el amigo que estaba a mi lado, a quien había conocido unos días antes, un pintor llamado Douglas de Souza que vive y trabaja en la ciudad, aunque nació en otro lugar.Era notable, dije, que todos los que nos rodeaban parecían ser de aquí.“Te apuesto”, dijo entre risas, “que casi nadie aquí es de São Paulo”.Puede que haya estado exagerando, pero entendí su punto.São Paulo ofrece la promesa de pertenencia, la posibilidad de desaparecer y, en el proceso, convertirse en uno mismo.La gente que me rodeaba se había entregado al hambre insaciable de la ciudad por todas las cosas bellas y nuevas.Si nadie en el bar esa noche era de São Paulo, pensé, eso significaba que cualquiera podía serlo.Palácio Tangará: En medio de la vegetación del Parque Burle Marx, este oasis de la Colección Oetker alberga un spa inspirado en la naturaleza y una cena fabulosa de Jean-Georges Vongerichten.Rosewood São Paulo: Este resort de 160 habitaciones, que incluye un jardín vertical plantado con flora autóctona de la selva tropical, está a solo unos pasos de la Avenida Paulista.A Casa do Porco: la buena comida tiene sentido del humor (incluida una ventana de "comida rápida" sin ascensor) en este sencillo santuario de todo lo relacionado con la carne de cerdo.Aizomê: la chef Telma Shiraishi sirve platos como sashimi y fideos soba de trigo sarraceno en dos lugares: una casa unifamiliar discreta y un espacio aireado y minimalista zen.Bar da Dona Onça: en este clásico del barrio, pida un cóctel y la galinhada, un guiso tradicional de una sola olla con pollo y arroz con azafrán.Copanzinho: un lugar informal para cenar en la calle con hamburguesas, cerveza y muchas caipirinhas.Cora: un lugar relajado en la azotea con cocina creativa y sabrosa, que sirve platos como okra chamuscada con limón, crema de castañas y cilantro.Tours de arquitectura: organice un recorrido a pie personalizado con el arquitecto y fotógrafo André Scarpa contactando a Superbacana+, un estudio de diseño y espacio de talleres.Casa Zalszupin: una vez que fue el hogar del arquitecto seminal Jorge Zalszupin, este espacio ofrece recorridos públicos, así como exhibiciones de arte y muebles.Galería Luciana Brito: piezas contemporáneas, desde fotografía hasta tapices de lana, se exhiben en esta galería, que se encuentra dentro de la residencia modernista Castor Delgado Pérez.Pinacoteca de São Paulo: el museo de artes visuales más antiguo de São Paulo, remodelado espectacularmente a fines de la década de 1990 por el premio Pritzker Paulo Mendes da Rocha.Museo de Arte de São Paulo (MASP): Considerado como el primer museo de arte moderno de Brasil, este icónico edificio, diseñado por Lina Bo Bardi, alberga más de 11.000 obras.Sé Galeria: Ubicada en una calle cubierta de hiedra en el barrio de Jardins, esta galería alberga programación de artistas brasileños contemporáneos.Esta historia apareció por primera vez en www.travelandleisure.comCrédito de la imagen principal y principal: Carmen CamposRelacionado: 10 de los restaurantes con estrellas Michelin más caros y asequibles del mundoAcepto la política de privacidadSuscríbase a nuestro boletín para obtener lo último sobre viajes, estadías y comidas.Gracias por su suscripción.